Отчет о коре вокруг Кайласа 2011

Поклоняясь священным озерам Тибета, таким как, озеро Ямдрок, Манасаровар, Наму-цхо, Ламула-цхо, нельзя ступать в воду ногами, мыть предметы, мыться, купаться, это считается осквернением святыни. С такими сильными местами лучше не вступать в борьбу. Да, индусы купаются, они делают это по своей традиции, но в Тибете нам следует уважать местные обычаи. Как можно совершить подношение священному озеру? Можно провести подношение воды: взять в ладони священной живой воды, и отдать ее же озеру. Этот ритуал не загрязняет священных вод, подчеркивает наше уважение к святыне.

В этот раз на озере мы видели одинокую уточку, она очень долго качалась на волнах. Озеро было активным, волновалось, как в сказке синее море.

В хорошую погоду всегда видно семитысячную гору Норин Канг 7206м. – хранительницу озера Ямдрок.

После озера Ямдрок, мы продолжаем наш путь через перевал под названием ледник Карола 4825м., который покрывает гору Женьцинканла 7191м. Это место хранит ущелье красной реки. Здесь все проезжающие паломники останавливаются для развешивания молитвенных флажков тарчжо и разбрасывания карточек лунгта.

После перевала дорога выводит нас к искусственному озеру-водохранилицу Маньла, высота 4250м. Это озеро всегда поражает своим неземным зеленым цветом.

Следующим пунктом программы был город Гьянтце с монастырем Пелкхор Чодэ и ступой Кумбум. Мы слишком долго задержались на озере, что приехав в Гьянтце, монастырь уже закрывался. Но в ступу Кумбум нам удалось попасть. Приятно было, когда я в ступе попросила у Ламы глоток воды, а он налил мне стаканчик вкусного сладкого чая с молоком. После посещения ступы я задержалась внизу наблюдая за немногочисленными паломниками, совершающими кору вокруг монастыря. Эдуард и Саша остались медитировать в Ступе и... ее закрыли ))). Спустя полчаса они спустились, и мы отправились в Шикадзе. Был очень насыщенный день, приятно уставшие мы заселились в отель.

После ужина мы собрались для того, чтобы обсудить цели поездки и настроиться на главную часть Пути. Каждый открылся группе, рассказав, с какой целью идет на Кайлас. После чего мы подвели итог. Эдуард обратил внимание каждого на то, что очень важно не распыляться в Местах Силы, потому что они своей силой затягивают, важно уметь собирать себя из этих мест. Уметь давать благословение и свою любовь месту, при этом забирая каждую личину своей души обратно, чтобы идти по жизни цельно. После прошлой коры у меня как раз было ощущение, что я оставила в горах половину себя, что четко ощущалось весь год, поэтому на эту кору я настроилась иначе: я буду идти и собирать себя обратно. Излишняя впечатлительность рассеивает частицы души, что вредно для развития и реализации. Места сильнее нас, поэтому надо идти осознанно.

Следующий день начался с посещения монастыря Ташилумпо в городе Шикадзе. В этом монастыре главной является самая большая в мире бронзовая статуя Будды Майтреи. От нее плывет мягкая, легкая, теплая, лучистая энергия. Майтрея излучает безграничную радость.

Мы стояли под его статуей около часа, совершали кору, обучились мудре, разрушающей предрассудки. Справа от входа в этот павильон сидят Ламы, читающие молитвы. Можно попросить их записать имена людей, за которых мы хотим помолиться, оставить пожертвование, и они будут молиться. Я попросила их помолиться за нашего Ламу Тхомэя из Сэры, у него слабое здоровье, и была счастлива узнать, что Тхомэй знаменит даже в Шикадзе, его отлично знают, и обещали молиться за него непременно. Во всех павильонах монастыря шли утренние службы, в том числе и в павильоне защитников. На выходе из монастыря мне на голову прям с дерева упал персик – символ долголетия – я его съела с большим удовольствием, он оказался невероятно сладким и сочным.

Из Шикадзе мы отправились в Сагу, где разместились в отеле на ночь. Ранним утром следующего дня наш путь лежал в Дарчен к подножию Кайласа! По пути мы остановились на душевный обед в деревне Пхаян. Деревня так разрослась, стала даже зажиточной, молодежь развлекается на мотоциклах, дети на велосипедах, женщины заняты работой, мужчины ездят на тракторах. В Пхаяне мы купили фруктов в дорогу и на подношения в монастыри на Кайласе.

В пути мы говорили о том, как надо вести себя в Местах Силы. С землей надо непременно общаться, чувствовать ее, общаться с горами. Во время таких контактов важно центрировать себя, не развеиваться. Обязательно надо осознавать свою задачу, с корой Вы пришли. Но часто бывает, что человек ощущает лишь зов Места, и даже прибыв к нему не понимает, зачем. В таком случае надо спросить у Места: «Зачем я здесь?».

Очень важно поведение в группе. Часто бывают сборные заезды, где участники группы не знакомы заранее друг с другом. В каждой группе обязательно принять друг друга, пожелать благополучия каждому. Это важно для поддержания здоровой атмосферы группы, дает силу, поддерживает слабые звенья. Остановитесь на какое-то время и представьте каждого участника Вашей группы и мысленно примите его, пожелайте ему добра, попросите его принять Вас, эта работа поможет Вам занять свое место в коллективе и поможет группе пройти Путь коры без срывов, наполнит силой, так как сила группы намного активнее силы одного человека.

Еще стоит обратить внимание на процесс прощания с Местом Силы: важно собрать себя. Оставить месту свои лучшие благословения. Места Силы настолько активны, что не нарочно могут втягивать нас как в воронку, забирая нашу энергию, поэтому важно центрироваться и уезжать окончательно собранными, не разбрасывать личины своей души.

Можно оставлять в Местах Силы молитвы за тех, кто еще придет, чтобы их Путь был благословлен. Посидите, подумайте, осознайте, поблагодарите друг друга за чудесное совместное путешествие.

В пути мы видели много диких животных. Летом, когда жарко, они поднимаются повыше в горы, а в октябре-ноябре они спускаются ниже. Много раз мы видели диких лис, зайцев, тибетских антилоп целыми стадами, тибетских диких ослов и козлов, журавлей и орлов. Это было очень приятно, ощущение, что место нас принимает и раскрывается.

На высоте 4775м нам открылось озеро Ганчжу, озеро наложницы тибетского царя Гэсан Ван, которая по легенде омывалась в водах этого озера. Спустившись на 4600м. нам открылось Священное озеро Манасаровар и красавица гора Намунани – великолепный семитысячник. На каждом высоком перевале мы вместе с водителем воскликивали: «Гососо! Лачжало!», - что означает «боги победят», это такая тибетская традиция, произносить эти слова на вершинах горных перевалах. Настроение становилось все более радостным, потому что спустя какое-то мгновение нам открылся сам Кайлас – «драгоценная снежная вершина»! Всю дорогу я тайно просила хорошей погоды, чтобы облака отступили и была ясная видимость. И когда Кайлас открылся, единственное облачко было за горой, просто чудо!

На высоте 4515м. мы остановились для фото в деревеньке Хор. Отсюда открывается вид на Священное Озеро и Священную Гору одновременно! Выйдя из машин для приветственного поклона Святыням, нас обдало холодным октябрьским ветром, с которым мы договорились, что завтра на коре он будет дуть нам исключительно в спину, и так и было. Погода была изумительная, и Драгоценный Кайлас (6721м.), и красавица Намунани (7694м.) – гора «Богоматерь», были видны как на ладони.

Для тех, кто интересуется особенностями коры в конце октября: в это время в Дарчене уже нет воды (есть только привозная в ведрах), душ закрыт, большинство торговых лавок, гестхаузов и ресторанов закрыты, остаются только самые стойкие, и те съезжают по одному, к началу ноября закрывается практически все обслуживание. Та же ситуация и на коре, палатки местных, продающих чай и лапшу на полпути в первый и второй дни коры, покидают свое место работы к ноябрю. Нам повезло, потому что все необходимое еще работало, когда мы были там.

Утро первого дня коры началось с исполнения моего желания, загаданного в Сэре, и, совершенно не в тему, с новости о неблагополучной кончине Кадафи. Проснувшись в Дарчене, мы хорошо позавтракали, хозяйка моего любимого ресторана приготовила нам в дорогу по лепешке. И мы отправились в Путь.

Погода была просто чудесной, видимость кристальная. Мы остановились как всегда у белого чортена – духовных ворот коры – для совершения обряда. Здесь развесили первые флажки, совершили трижды кору вокруг чортена, и, войдя внутрь с молитвой, каждый ударил в колокол, висящий в чортене, это знак того, что человек вступает в поле Кайласа, и как бы сообщает об этом: «Я пришел!». Внутри чортена было много всего: флажки, предметы одежды, черепа баранов, какие-то волосы и зубы, чего только не повыбрасывали паломники в знак желания пройти кору и начать новое духовное существование. Особенно меня удивил труп собачки, мирно покоящийся на куче молитвенных флажков у чортена. В тех краях собак очень много. Говорят, что ярые грешники воплощаются в собак, всю жизнь сопровождающих паломников на коре. Хорошее место эта собачка выбрала для того, чтобы придаться нирване, подумала я. Наверное, она искупила свою плохую карму сполна и может смело двигаться дальше.

В этом году на Кайлас приезжала большая делегация Высоких Буддистских лам из Индии, для их приема были построены новые гестхаузы и туалеты вокруг Кайласа на пути коры. Те, кто шел кору в этом году и бурчал: «Понастроили, понаехали», - знайте, что это делается для увеличивающегося числа паломников, а не для каких-то других (как только это приходит людям на коре в голову) политических целей. К году лошади (2014), возможно, будет еще что-то построено, потому что именно в год лошади на Кайлас идет самое большое число паломников. Считается, что кора, совершенная в год лошади, приносит больше всего заслуг паломнику и даже засчитывается за 13, что означает частичное освобождение и возможность за одно воплощение вырваться из колеса сансары.

Наш Лама говорит, что все изменения вроде строительства дорог, новых приютов для паломников и так далее, - это непременно положительные изменения. Почему? Потому что, как говорит Лама, техническое цивилизационное развитие и развитие духовности людей – это два крыла одной птицы. Без развития одной из сторон вторая одна не вознесет птицу в небо. Мы живем во времена грандиозного духовного подъема, когда все больше и больше людей встают на Путь развития и совершенствования, на Путь положительных изменений, поэтому и бытовая сторона получает такой большой подъем: так и должно быть, чтобы у большего и большего числа ищущих сердец была возможность приезжать сюда для поклонения и выполнения своих духовных задач. Места невероятно активны, поэтому стягивают к себе из года в год все больше паломников. Не стоит, побывав на Святом Месте ворчать о том, что это все надо закрыть и изолировать. Вы же смогли приехать? Так почему же другим нельзя? Зачем скрывать Сильные Места, наоборот, надо делиться приобретенным опытом, это часть личного, общественного и общепланетарного роста!

Совершив обряд у белого чортена мы отправились в монастырь Чуку, где нас очень тепло встретили два Ламы из трех, живущих в монастыре. По нашей просьбе Лама провел ритуал очищения и благословения на кору, который я подробно описывала в рассказе о коре 2010. Я попросила такой ритуал для нашего дорогого Ламы, чтобы поддержать его слабеющее здоровье, и Лама из Чуку выполнил этот ритуал еще раз специально для Тхомэя. После чего мы поставили свечи на алтарь, и спустились к тропе коры.

Путь первого дня был необычайно солнечным и легким. Небольшой ветерок дул в спину. И Южное, и Западное, и Северное лица Кайласа были открыты. Прийдя в монастырь Дирапук, мы разместились в новых комнатах гестхауза сразу под монастырем. Моя сумка с подношениями в монастырь еще не подошла, но я не смогла удержаться и пошла в монастырь сначала с пустыми руками. Несколько раз удалось уединиться в пещере Миларепы, где Великий Учитель провел три года три месяца и три дня, питаясь камушками с гор. Удалось поприсутствовать на службе в молельном павильоне главного храма. Но больше всего меня тронула моя встреча с Ламой Ганма Цюйцзе.

Этого Ламу я видела и в прошлый раз, когда была в монастыре и по большой доброте настоятеля Тенцзин Ньямгал Ринпоче была накормлена ужином и просто одарена подарками. В этом году Учитель Тенцзин Ньямгал Ринпоче был в отъезде, и мне было предначертано передать мою благодарность за теплый прием и благословения его младшему брату – Ламе Ганма Цюйцзе. Лама Ганма Цюйцзе был не менее добр, он принял меня трижды в тот вечер, принял и моих гостей, пришедших в нашей параллельной группе. Ответил на ряд вопросов. Дал мне много советов и благословил мой новый Путь, мою новую кору и новую жизнь, которая началась с того момента, как я у него побывала. Кроме того, я просила у него помощи для нашего Ламы Тхомэя, и Лама Ганма Цюйцзе передал мне ряд лекарственных и других освященных предметов для того, чтобы я отнесла их Тхомэю. До сих пор еще они лежат у меня, тк Лама наш уехал на очередное обследование в Пекин, но, что удивительно, смертельный три года назад диагноз, в этом году показал тенденцию к восстановлению! Я определенно вижу в этом всю ту добрую деятельность, которую Тхомэй проводит в Тибете, и молитвы за него большого числа добрых сердец, таких как Лама Ганма Цюйцзе и другие...

На прощание Лама Ганма Цюйцзе благословил меня, подарил хадак и оставил свой номер телефона, по которому разрешил звонить по любому вопросу. Удивительное благословение для меня, я до сих пор регулярно вижу сны, как я нахожусь в монастыре Дирапук в келье этих двух Высоких Лам, людей с громадными сердцами, наполненными настоящей земной добротой, простой и трогательной, такой, какой должна быть доброта и служение людям. Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Второй день коры прошел не менее радостно, чем первый. Утро было холодным, но потрясающе красивым. Первые лучи восхода озолотили тело Кайласа, и он во всей красе проводил нас мимо Долины Смерти к кладбищу Шивацал. Кладбище разрослось невероятно, сразу видно, как много паломников прошли путь коры в этом году. На втором перевале гид Сергей попытался подогреть молоко на горелке, чем вызвал большой интерес местных паломников. Я же решила, что самым верным способом согреться будет поскорее дойти до подножия перевала Зеленой Тары, где уже во всю светило солнце. Что я и сделала. Пальцы ног успели замерзнуть, температура была минусовая, вода в бутылке начала таять только на перевале. Но настроение было солнечным, теплым, радостным. Сердце как на крыльях вело меня все выше и выше. Подъем на главный перевал не был так суров, как первый перевал дня.

Интерес многих в тот день вызвала необычная пара паломников: очень пожилая тибетская женщина и молодая девушка, одетая очень прилично для коры в белый пуховик. Эта бабушка все время пыталась в одиночку свернуть с дороги, уединиться на перевале, и ее постоянно преследовала собака. Думаю, Вы догадались, о чем я? Многие паломники приходят на Кайлас, чтобы именно там совершить переход, так как это место является сильнейшим для изменения кармы и выхода из сансары. А собаки, не смотря на свою весьма ухоженную, я бы даже сказала породистую, по сравнению с другими собаками Тибета, внешность, - падальщики. В общем, многие паломники идущие в тот день были озадачены судьбой этой бабульки. Мы даже пришли было к выводу, что все же она осталась на перевале. Но спустя пару дней, уже не припомню где, я встретила эту бабушку с девушкой целыми и невредимыми. Жизнь победила смерть.

На перевале я провела около часа. Спуск вниз открыл еще не замерзшее полностью озеро Гаурикунд и топор кармы – цель коры всех паломников.

На ночевку во второй день мы пришли так же, в гестхауз монастыря Зутулпук (4700м). Этот вечер мы много молчали. У каждого шел внутренний глубокий процесс переживаний этого большого, трудного и важного дня.

На следующий день мы отправились в монастырь, помедитировав в пещере Миларепы, поклонившись святыням монастыря, мы отправились в легкий красивый путь третьего дня коры. Горы третьего дня необычайно красочны. Выходя в долину открываются озера Ракшас-тал и Манасаровар вдалеке, прекрасный вид Гималаев величает Намунани. Удивительно красиво. От такого объемного вида захватывает дух.

На этом Путь коры вокруг Кайласа подошел к концу.

Вечером мы поехали в монастырь Гьяндрак (4950м.). Где нас встретил единственный Лама монастыря 70-летний Ади Лама. Он рассказал нам, что с 17 лет служит здесь. Рассказал и об основателе монастыря Дорчже Гуя Гамба (12 век). Монастырь принадлежит ветви Дрикунг Кагью тибетского буддизма. В нем почитают Миларепу и Падмасамбхаву, а также Богиню Дрикунг Ацзи. В главном храме хранится много святынь: отпечаток ноги Будды Шакьямуни, отпечаток великого учителя линии Дрикунг Кагью, интересный каменный концентрат, 260-грамовая золотая чаша и многое другое. Чашу Лама попросил меня сфотографировать и привезти ему в следующий раз фото, чтобы сохранить память о ней. А также по просьбе Ламы я перефотографировала фотоснимки, которые остались у него в одном экземпляре. Эти подарки я попрошу передать паломников, кто в 2012 году пойдет в монастырь Гьяндрак.

Четвертый день на Кайласе мы посвятили походу к Южному лицу Священной горы, но выбрали нехоженный мною ранее путь, от монастыря Гьяндрак. Путь был легким, пока не привел нас к обрывистому склону, казалось, преодолев этот страшный склон – откроется тот самый полный лик Южной стены Кайласа. Но, пройдя над пропастью, я увидела монастырь Серелунг, откуда начинала путь к Южной стене в прошлый раз, получилось, что мы прошли внутреннюю бонскую кору от монастыря Гьяндрак до монастыря Серелунг. Это ничего, но.. надо было идти обратно! Второй раз этот обрыв показался мне в тысячу раз страшнее, ноги стали мягкими в коленях, казалось, дунет ветерок и все, по частям внизу меня можно будет уже не собирать... От объемного видения пространства голова начала кружиться, этот приступ страха навеял мне мысли о самых близких людях, которые есть у меня, - о моих родителях. Я подумала, что если бы они знали все, чем я здесь в Тибете занимаюсь, то точно не гордились бы моей такой глупой кончиной. Поэтому собрав всю волю и дух, переставляя ноги одну за другой, я прошла эту страшную пропасть и удалилась на пару минут просто поблагодарить Бога за то, что он разрешил мне продолжить мой Путь.

А дальше было еще интереснее. Эдуард – профессиональный горный проводник – сказал, что пойдем-ка мы прямо. Тропа, слегка вырисовывающаяся на крутой горе впереди нас, предательски обрывалась на середине. И еще одна такая прогулка над пропастью уже добровольно вызвала в нас сначала смех, но ноги пошли. И привели нас в место очень красивое, где на вершине были старые постройки, возможно, здесь были кельи для медитаций. Полная Мандала раскрывалась в одной точке: Манасаровар и Ракшас-тал (озера живой и мертвой воды), два монастыря Гьяндрак и Серелунг, две горы Кайлас и Намунани. Вид на Кайлас открывался космический, совсем другие, по сравнению с прошлым разом, ощущения. Было чудесно. После часовой медитации слегка замерзнув мы двинулись в обратный путь, заряженные положительным настроем. Обратно мы пошли другой дорогой, менее опасной, близкой к монастырю.

Далее наш путь лежал в Долину Гаруды и Царство Гугэ.

Уезжая из Дарчена, было ощущение законченности самого важного этапа пути. Но было необходимо поставить точку. Как я писала выше, прощание с местом – ритуал, который необходимо проводить, чтобы не распылять себя, свои жизненные силы, а наоборот собираться, центрироваться и идти в дальнейшую жизнь цельными. Для завершения процесса мы собрались в гестхаузе Дарчена. Каждый рассказал о том, что чувствовал после коры. Какие задачи удалось выполнить, какие уроки извлечь, какие мысли мы увозим из этого Места Силы. Закончив встречу медитацией, мы разошлись по комнатам. А на следующий день нас ждал совсем другой путь.

Дорога из Дарчена на Запад очень красивая. Трасса просто идеальная. Много диких животных пасутся на бескрайних лугах Западного Тибета: дикие косули, дикие ослы, козлы, даже лисы вышли на утреннюю охоту. Очень красивый вид Кайласа открывается с этой дороги. Не остается сомнений в том, что гора – настоящая пирамида, так четко видны ее грани!

Светло-голубое небо, как легкой кистью художника писаные облака. Белоснежные Гималаи на Юге. Говорят, в таких местах силы, где есть горы 8-тысячники, открыт выход на планетарный уровень сознания.

Дорога медленно уходит вниз, за все время пути встретилась лишь пара машин, полная неподдельная свобода пространства кружит голову. Песчаные дюны напоминают сказку, и ковер самолет марки 4500 мчит нас на встречу новым впечатлениям.

Всего 40 минут пути из Дарчена и мы прибыли в Мэньши, деревню на высоте 4380м.. Здесь мы сворачиваем на юг, начинается бездорожье. Летом, когда идет дождь, эту дорогу размывает, и она становится практически непроходимой.

Спустя еще 15 минут мы прибыли в источники Тирапури. Да, когда-то источник был очень большим, даже была возможность лежать в природных ваннах, но сейчас он зарос. Глубина совсем мелкая. Местные жителю моются в нем как могут, много мусора. Тибетцы говорят, что источник зарос из-за небрежного к нему отношения, но что толку говорить, мусор так никто и не убирает. Но не смотря на это, место по-прежнему красивое.

Монастырь Тирапури направления кагью тибетского буддизма стоит на холме. В монастыре сейчас служит три ламы. Монастырь имеет историю в 1200 лет. В нем находится медитационная пещера мастера Падмасамбхавы и Миларепы. Очень веселый Лама настоятель похож на «счастливого Будду», с радостью фотографируется с туристами на память.

Далее мы отправились в Долину Гаруды. Поскольку места здесь совсем дикие, мы остановились в маленькой деревеньке Кюнлунг (4120м.) в пару дворов, в единственном ларьке, чтобы купить что-нибудь на обед: печенье, чай. Через час после привала мы прибыли в Долину Гаруды (4200м.). Если позволяет время, я бы советовала на Долину Гаруды посвящать целый полный день, потому что место уникальное.

Долина Гаруды – столица первой в истории Тибета цивилизации Шамшунг, создавшей традиционную тибетскую религию бон (черная вера). Долина Гаруды берет свое название от мифического крылатого существа гаруда, которое является объектом поклонения для верующих религии бон. Гаруда представляет собой животное: полуорла-получеловека, в восточной мифологии это враг змей – которые сидят в головах тех, кто сомневается в Боге, это олицетворяет борьбу с демоническими силами.

Что же сейчас мы видим на месте древнейшего царства? Это необъятный пещерный комплекс. Целый город, врезанный в горы. Изучение пещер так захватывает, что хочется идти все глубже, подниматься все выше. Энергия здесь солнечная, теплая, положительная. На самой вершине жил, конечно же, царь. Туда тяжело подняться, тропы опасны, местами песок осыпается. Много пещер, хранящих следы жизни: закопченные стены, фрески, полочки, крючки для натягивания веревки. Очень интересно с точки зрения культурологии. Быт людей здесь был очень тесно связан с религией, о чем говорит огромное количество фресок и медитационных пещер.

Красивый действующий горячий источник в Долине Гаруды по преданиям наделяют омолаживающими свойствами. В воздухе стоит запах серы. Много потрясающе красивых минеральных камней разбросаны повсюду.

Замечательное место для роскошного древнего царства. Здесь время остановилось, но есть ощущение, что люди продолжают жить, вести дела, молиться, творить.

Из-за насыщенного графика в Долине Гаруды мы пробыли не более 2-х часов, хотя повторюсь, что место стоит целого дня. Далее наш путь лежал в бонский монастырь Гуригьям, который не оставил положительных впечатлений, и был логическим началом пути в темное царство Гугэ.

Монастырь Гуригьям один из немногих открытых для посещения действующих бонских монастырей в Тибете. Большинство таких монастырей находятся в западном Тибете в районе Долины Гаруды. Гуригьям достиг наибольшего расцвета после восстановления и расширения в 1936 году.

Сейчас в нем служит 7 неразговорчивых монахов. На вопросы отвечают неохотно. Благо, продали брошюрку о монастыре за 10 юаней. На первый взгляд простого туриста, монастырь мало чем отличается от буддистского. 1300 лет борьбы и выживания, влияния и интеграции буддизма и бон-по сделали свое. В буддистских храмах мы встречаем множество бонской символики, а в бонском монастыре буддистской. Разница в простейших ритуалах: все коры и вращения барабанов происходят против часовой стрелки. Свастика перевернута, здесь мы встречаем ту самую фашистскую свастику, которую Гитлер заимствовал в религии бон-по. Много натуральных шкур диких животных: волка, барса. Изображения Гаруды встречаются часто. Но есть мемориальные ступы с прахом учителей бон-по и буддистские статуи, книги выглядят также, как и в буддистских библиотеках. Ощущение, однако, холодное. Ламы нам были не рады, даже чувствовалась скрытность и внутреннее неприятие «пришельцев». Не пробыв и часа в монастыре, мы решили двигаться дальше. Тем более, что путь лежал в далекое царство Гугэ...

Дорога идеальная до самого Гугэ. Путь долгий, утомительный, много перевалов и извилистых горных дорог. Но вид песчаных пейзажей Толинг, открывающийся после двух часов укачивающего серпантина, стоит того! Солнце уже шло к закату. Эта невероятная изрезанная каньонами местность, как открытая бездна, из которой сияют солнечные лучи. Непередаваемые ощущения. Впечатление перехода в другой мир, подземный, но солнечный.

У меня была задача посетить два удаленных пещерных комплекса Дунгар и Пиянг. Идея дикая, учитывая плотность нашей программы и экстрим дорог, ведущих туда. Сразу оговорюсь, что ездить туда не советую, если у Вас нет лишнего дня в запасе и особой любви к фресковой живописи тибетского средневековья. Кроме того, туда дороги фактически нет, бездорожье. Единицы водителей знают путь и то, могут потеряться. Потому что ездят туда крайне редко, летом там идут дожди и песчаную дорогу размывает. Особенность местности такова, что необходимо постоянно и резко спускаться, причем спуски правда недетские! Если бы не мое полное безграничное доверие водителю Ниме и уверенность, что я еще много должна в жизни сделать, и это точно не конец, я бы наверняка пошла бы пешком по этим диким спускам ))). Секрет места в том, что спуститься и по размытому песку можно, а вот подняться будет уже нереально никак. По одной машине в Дунгар и Пиянг не ездят вообще. Дорога от поворота с главной дороги в Джада до Дунгар и Пиянг занимает добрые 1,5-2 часа в тряске, в дороге те, кому это было изначально не интересно, начинают спрашивать: «Так что же там такого, что мы так долго едем по таким неприглядным сложным местам.» Или: «Там точно должно быть что-то невероятно интересное!!!!», - или автора затеи сварят на грядущий ужин с редиской и яком. В общем, когда мы прибыли в Дунгар, уже понемногу темнело. Выйдя из машин, нас обдало ледяным ветром с песком. Возник вопрос: «И что же здесь?».

Дунгар называют вторым Дуньхуаном, гигантский гротовый комплекс, в пещерах которого множество буддистских фресок. Эти места были открыты лишь в 80-е гг 20-го века. Когда из-за обвалов песчаных стен открылись эти красочные пещеры, первыми открыли этот кладезь местные пастухи, которые успели разграбить все ценное, остались одни фрески. И только спустя время о находке стало известно государству. Теперь гроты охраняются, здесь работают только археологи, историки и другие ученые, получающие соответствующие разрешения на проведение своих исследований. В эти пещеры можно подняться только по лестницам. Дунгар мы осмотрели снаружи и отправились в Пиянг.

Пиянг – это комплекс на первый взгляд еще масштабнее Дунгара. Здесь много пещер, находящихся внизу, давно разрушено, многие закрыты на замок, что помогает сохранить их. Мы наняли местного проводника – изрядно выпившего дедушку, хранителя ключей. Поскольку уже совсем темнело, мы шли очень быстро, на самый верх, чтобы успеть посмотреть главные пещеры. Дед шел очень бодро, оставляя за собой густой пивной шлейф. Открыв для нас комнату за комнатой, он привел нас в пещеру, где все: и стены, и потолок, - были исписаны невиданными мною ранее фресками. Особый стиль письма. Его выводят в отдельную ветвь: стиль Гугэ. Много тантрических изображений, скелетушек, защитников, пышных дев, каких-то более реальных персонажей напоминающих чиновников или служителей храма. Из-за отсутствия освещения, пришлось освещать стены вспышками фотоаппаратов, телефонами и свечами, которые мы оставили там же, на алтаре. Когда Эдуард запел в темноте мантру, всех на время остановило, мы задержались, чтобы пообщаться с местом. И открыли для себя потрясающую положительную творческую энергию, которая хранит это место. Здесь собирались таланты многих стран: Тибета, Китая, Индии, Непала, Ладакха. Здесь проходила одна из ветвей шелкового пути, многие проповедники и художники в изгнании бежали сюда, чтобы в скрытых пещерах Дунгар и Пиьянг творить свои произведения. Это было время колоссального подъема культуры и религии. Время, когда талантливые люди могли реализовывать свое призвание в бескорыстном творчестве.

Когда мы вышли из пещер, уже совсем темнело, с последними лучами солнца мы спустились по извилистой песчаной тропе. Водители переживали за обратный путь, потому что дороги, которой нет, ночью совсем не видно. Обратно мы ехали другим «коротким» путем в Джада. Водители вели быстро, так как путь был долгим, но в полном внимании и очень четко. Извилистые песчаные серпантины не кружили голову, потому что голова снова была занята молитвами о пути. Был и забавный момент: на нашем пути попался дикий заяц, который, так бежал, что мы смеялись до коликов в животе. Бедняга, все время бежал впереди машины по свету фар, недоумевая, почему эта железная глыба за ним гонется. Он разогнался до очень большой скорости, только его мохнатая попка сверкала перед нами, бежал минуты 4 не сворачивая. И на очередном повороте его заячьи мозги решили обмануть хищника, он спрыгнул на обочину и поджал уши, как будто его нет, и мы его не видим, такой смешной. Казалось, он даже не запыхался.

Выдался долгий сложный день. Увидев, наконец, огни Джада, проехав через проверочный пункт, мы выдохнули, пожали руки водителям и заселились в отель, где кровати с подогревом и вода в душе горячая, какое блаженство, уже неделю не испытываемое белым человеком...

Новый день мы начали с посещения яркого и солнечного на первый взгляд, но холодного и мертвецки тихого внутри города Цапаранг – столицы царства Гугэ. Этот комплекс представляет собой руины, множество пещер, когда-то роскошного царства, где кипела жизнь, искусство и страсти. Очень интересный фильм есть о том, как исчезло царство Гугэ, рекомендую посмотреть: http://video.mail.ru/mail/erihgeesuo/1572/2041.html

Основные комнаты, где сохранились фрески, закрыты на ключ, поэтому необходимо нанять местного «проводника», он же ключник. Пожилой мужчина по имени Пубу Чосан – историк, изучающий руины Гугэ практически в одиночку, написавший подробный труд о Цапаранге и истории царства Гугэ, систематизировавший все фрески комплекса. Познакомившись с ним, я прониклась восхищением и уважением к этому человеку. Он проделал большой труд!

Пубу Чосан показал нам не много, лишь монастырь Ноган у подножия царского дворца, которому насчитывается 1000 лет со времен царства Шамшунг. Этот монастырь был построен учителем Женьцзе Цанбу. Сейчас от монастыря осталась одна комната, исписанная красочными фресками. Многие деревянные детали насчитывают историю в сотни лет. Довольно теплый красочный павильон. Кроме Ноган мы посмотрели белый и красный дворцы, где стоят статуи Будд Майтреи и Шакьямуни, они не были разрушены во времена культурной революции. На этом, вызвавший мое восхищение учитель Пубу Чосан сказал: «Я человек в летах, дальше с вами не пойду». Мои попутчики удивились, мы ему заплатили достаточно хорошо, ну что ж, не хочет, пойдем сами, ничего страшного.

Подъем вверх очень интересный, попадались комнаты с фресками, разрушенными скульптурами, бытовые комнаты, где жили люди, медитационные комнаты. Но нигде не хотелось останавливаться надолго, уединяться или медитировать. Будьте осторожны, там, где написано «прохода нет», но пройти можно, на самом деле укрепленные крыши и полы, песчаный дворец может завалиться от неправильного с ним обращения. Будьте внимательны и соблюдайте предупреждающие просьбы на знаках.

На самом верху находится цитадель, царские покои. Летний дворец в виде наполовину деревянной постройки наверху и зимний дворец в пещерах внизу. Летний дворец сейчас лишь пустая комната. А вот спуск в зимний дворец по веревке в бездонную пещеру был захватывающим. Мы спустились почти все. В этом дворце есть комнаты с балконами с видом на каньон реки Слоновый источник. Если комнаты без окон, темницы, с закопченными стенами. Если высокие комнаты, но большинство с очень низкими потолками. Неудивительно, что царю, сидя в этих тесных хоромах от клаустрофобии и постоянных доносов на ум приходили самые коварные планы, как разделаться с братом. Мысли материальны, и это произошло. Царство погибло в одночасье, а непримеренный дух царя до сих пор блуждает в этих развалинах.

Наверху я не стала долго задерживаться, какая-то идея манила меня вниз. Пока ребята были наверху, я спустилась к лавке учителя Пубу Чосан, купила его книгу о царстве Гугэ, баночку кока-колы (всю дорогу хотелось именно ее) и стала разглядывать интересные необычные камни, разложенные на освещаемой солнцем витрине. Я очень люблю творения природы, часто привожу приглянувшиеся камни из разных мест. В шутку спросила у подметавшей пол женщины: «Продаете камни?». Думала, может, для красоты лежат, мало ли. Она говорит: «Продаем». И яркая искорка загорелась в ее глазах. Я часто долго принимаю решение, выбирая что-то. Эти камни разглядывала минут пять, когда женщина поманила меня внутрь, в темную комнату. Там на стуле было разложено еще больше камней, потрясающей красоты с неземными узорами, таких я никогда не встречала нигде! Тут началась песня, я стала выбирать, торговаться. За крупные красивые камни они просили по несколько сот юаней. Когда дело пошло, они открыли мне еще одну полку камней у печи, где лежал главный, мужчина средних лет с черными блестящими глазами. Он-то и не уступал эти камни по приемлемой для меня цене. Я несколько раз уходила, возвращалась, давая им понять: «Торопитесь, сейчас мои гости спустятся и я уеду, давайте дешевле.» Как-то раз я вышла из их лачужки и мне попался учитель Пубу Чосан, я ему, шутя, говорю: «Учитель, камни у Вас здесь такие красивые! Но дорого.» Меня задела его реакция: он глубоко посмотрел на меня своими мутными глазками и... ничего не ответил, просто ничего. Хм.. ну что ж, я уже поняла, что Вы человек необычный. Я позвонила мужу, чтобы посоветоваться, стоит ли покупать камни за те деньги, которые они просят, муж сказал брать, если нравится. К тому времени мои гости уже спустились, я забежала в лачужку, оставила несколько сот юаней и забрала самые красивые камни, которые подобрала как мандалу и уже придумала, где я их поставлю дома.

В машине я говорю: «Ребята, хотите посмотреть, какие я красивые камни купила?». – «Нет, не хочу», - ответил Эдуард. Хм, странно, ну что ж. Здесь в этом месте все странно. Все были молчаливы. На пути обратно я повела ребят показать им места захоронения трупов. Здесь были похоронены и те, кто погиб от рук ладакцев, и современные захоронения здесь продолжаются до сих пор. Мы немного побродили по этой аллее смерти, прошли мимо нескольких могильных пещер. И вернулись обратно. Сев в машину, мы не двинулись с места. Водитель Нима говорит мне очень серьезно: «Надя, ты можешь не брать эти камни?» - моя реакция: «????????». Что такое? Почему? Плохая примета, недобрый знак, мы, водители, боимся что-то отсюда увозить, это может плохо кончится, бубнил водитель... Я в смятении, только что полчаса мучилась выбором и торгом, и тут мне говорят, что нельзя ничего брать из этого места. Я звоню супругу, и смешно и страшно, он советует слушаться Ниму. Оказалось, что в Гугэ очень сильный защитник, который наказывает всех, кто что-то увозит из этого места. Это проклятое место, место смерти, где из-за глупой ревности и зависти погибли тысячи людей. Здесь все мертвое и дышит злом. А камни эти настолько красивые, что так и просятся, чтобы их забрали с собой. Это ловушка, затягивающая к себе еще больше глупых душ. Нима рассказал историю, как один богатейший бизнесмен из Гуанчжоу купил здесь камни, и отвез их к себе в дом, где у него была коллекция антиквариата, собранная со всего мира. Спустя короткое время он стал болеть, силы покидали его, диагноз был смертельным. Ясновидцы сказали ему, что у него есть вещь, которую он не должен быть брать. С того момента мужчина стал избавляться от всей своей коллекции, но ничего не помогало. Пока он не вернулся снова в Гугэ и своими руками не отдал камни, принадлежащие этому месту. Жуткая история. Спасибо, Спасибо, Спасибо водителю за откровенность и внимание ко мне. Он отвез меня снова наверх, где, совершив молитву, я выбросила эти чертовы камни с обрыва в каньон, чтобы местные люди снова не продали их таким же впечатлительным людям, как я. А дальше, по пути обратно в Джаду, я стала думать. Ведь эти люди знают, что делают, все местные знают это. В том числе и учитель Пубу Чосан, который промолчал, когда я просила у него совета. Какой ужас, они же проводники зла, за деньги они распространяют умерщвляющую энергию царства Гугэ в живой мир. Я много переживала в этот день.

День прошел быстро, уже было около 17 часов, мы торопились в монастырь Толинг, что находится в самой деревне Джада. Этот монастырь был построен в 996 году учителем Реньцзин Самбу, сейчас в нем служит 9 монахов. Монастырь исповедует направление гелугба тибетского буддизма. В главном молельном павильоне висят гигантские вышитые шелком танки Будды Шакьямуни, а по бокам Вероцзана и Авалокитешвара. Но удивляет не это. В монастыре Толинг собраны древнейшие буддистские фрески, которые писались здесь с 10-го века нашей эры. Красочные содержательные фрески описывают историю распространения буддизма в Западном Тибете и историю царства Гугэ. Стиль фресок здесь не такой, как в центральном Тибете, совершенно другой. Обойдя несколько павильонов, мое внимание особенно привлекла фреска Ламу Лигюм – женское изображение в красном круге. Лама Рип Цхо, помогавший нам с освещением фресок, сказал, что эта Ламу помогает реализации в обычной человеческой жизни.

В последнем павильоне нам открылась разрушенная мандала, частично она сохранилась. Это самая большая мандала Вероцзаны. Мандала продолжает работать, несмотря на внешние раны. Мы все как-то с разных сторон стеклись к ней и стали здесь молиться. Это было прекрасное последнее за поездку единение наших сердец. Мы закончили поездку здесь, далее оставался лишь путь назад в реальный мир.

В этот вечер в монастыре Тхолинг произошло невероятное. У меня зазвонил телефон. И это был звонок из... монастыря Дирапук на Кайласе!!! Мне позвонил сам Лама Ганма Цюйцзе!!! Такое благословение, все просто озарилось фиолетом. Лама спросил, как мы прошли кору, как я себя чувствую, почему не позвонила ему сама после коры. Бальзам на душу, чертовщину первой половины дня как рукой сняло, такое облегчение! Удивление, благодарность, ликование в душе!

Вечером мне хотелось всех поблагодарить, особенно Ниму, за предупреждение и помощь, благодаря его чуткости, я избежала непредсказуемых проблем. И я пригласила всех на прощальный ужин в ресторане Джада. Атмосфера была такой теплой, мы все породнились за поездку. Произносили тосты, делились впечатлениями, вкусно кушали.

Обратный путь занял полные два дня, которые пролетели незаметно. И вот, мы уже каждый в своей обычной жизни, но отголоски поездки часто всплывают в памяти. Такие путешествия не забываются. Даже скептическое сердце может быть тронуто непонятной ему энергией этих мест. А если немного раскрыться и стараться почувствовать эти сильнейшие места на планете, Вы будете переполнены впечатлениями и непередаваемыми ощущениями нового опыта.

Я буду по-прежнему работать над тем, чтобы ищущие сердца могли найти дорогу к местам, которые их зовут. Пусть будет благословен Путь каждого, и пусть открываются новые грани реальности, пусть у каждого жаждущего начнется Новый Путь, Путь после коры вокруг Кайласа.